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Em 1990 esta sapatilha nem se chamava Air Max 90. Saiu como Air Max III, terceiro capítulo de uma linha que tinha começado em 1987 com a Air Max 1 e passado pela Air Max Light em 1989. O nome que hoje toda a gente usa só chegou em 2000, quando a Nike a reeditou e a batizou pelo ano de estreia.

Por trás do desenho está Tinker Hatfield, o mesmo que tinha aberto a janela na sola da Air Max 1. Aqui foi mais longe: aumentou a unidade de Ar visível no calcanhar e desenhou a volta dela um bloco de camadas sobrepostas, com linhas afiadas que ele próprio associou aos carros desportivos italianos. A ideia era simples e teatral ao mesmo tempo, mostrar mais tecnologia e fazer o pé parecer mais rápido parado.

Nasceu como sapatilha de corrida, e nota-se. O calcanhar é alto, a lingueta é grossa, o mesh estava lá para arrefecer o pé em quilómetros e não em passeios. A primeira versão saiu num vermelho que a Nike listou como Radiant Red e que os fãs acabaram por rebatizar de Infrared, nome que só se tornou oficial na reedição de 2003 e que ainda hoje é o código da casa quando se fala da 90 original.

A passagem do asfalto para a rua foi rápida. O desenho em camadas aceitava qualquer combinação de cor, a silhueta aguentava uso diário e o preço mantinha-a acessível a quem não corria nada. Em Inglaterra virou uniforme de bairro, e a partir daí a 90 deixou de ser uma sapatilha de performance para passar a ser roupa.

Hoje a Nike trata a 90 como plataforma. Muda materiais, muda acabamentos, muda a leitura da cor, mas mantém o esqueleto de 1990 quase intacto. Este par exclusivo de mulher, com código DQ9316-001 e chegada às lojas em 2022, é exatamente isso: a mesma estrutura de há mais de trinta anos com uma decisão de padrão que a puxa para o presente.

A base é mesh cinzento-claro, leve e com trama aberta na zona da biqueira. Por cima entram as sobreposições em pele branca que definem a silhueta da 90, e em baixo o mudguard aparece em camurça de um castanho alaranjado, quente e ligeiramente terroso. O contraste entre estas três texturas já dava artigo sozinho, mas falta a parte que faz as pessoas pararem.

O padrão animal está aplicado apenas em dois sítios: nos Swooshes e no reforço que atravessa a biqueira. As manchas são castanhas sobre fundo alaranjado, o que dá aquele efeito de casco de tartaruga que as armações de óculos popularizaram. É um par com print que continua a dar para usar com quase tudo.

Debaixo do calcanhar há cerca de 36,4 mm de sola contra 22,2 mm no antepé, o que dá um desnível de aproximadamente 14,2 mm. Traduzido: sentes o pé inclinado ligeiramente para a frente, o passo sai fácil e há altura extra na perna sem que a sapatilha pareça uma plataforma. A espuma é macia, à volta de 29% mais macia do que a média das sapatilhas testadas, e a unidade de Ar visível trata do resto quando passas o dia de pé.

Pesa cerca de 380 gramas, o que a coloca no lado sólido da conversa, não é uma sapatilha leve nem finge ser. O mesh da base respira melhor na biqueira, onde a trama é mais aberta, e a camurça e a pele à volta seguram o pé. É construção de sapatilha de corrida dos anos 90 a fazer serviço de calçado diário, e é por isso que aguenta tanto uso.

Com um print quente e localizado, o caminho mais seguro é dar-lhe espaço. Tons de areia, branco sujo, castanho e ganga escura deixam o Swoosh trabalhar sozinho, e uma peça em camurça ou malha em qualquer sítio do conjunto pega no mudguard sem repetir a cor exata. Deixa a bainha um bocado mais curta do que costumas usar, porque estas sapatilhas ganham quando se vê o perfil todo. Aqui ficam duas maneiras que funcionam mesmo.